【甘快说】关于年夜饭的那些事儿

王 瑞

年味最浓的地方，总在餐桌上。每年过年，年夜饭是中国人最为牵挂和期盼的。人们奔赴千里赶回家，为的就是和家人团聚一堂，吃一顿热热闹闹的年夜饭。敲定菜单、购买食材、学习厨艺，每一个步骤，都需要提前准备。

每个人关于年夜饭的记忆都不尽相同：每个除夕夜，总有鱼的丰盈有余，鸡的吉祥如意，肉圆子的合家团圆，更有饺子的更岁交子……

但一样的是，那一道道热气扑腾的饭菜，满足了胃，抚慰了心，说起来就能勾起浓浓思乡情。

？？ 过年吃饺子

梁实秋写道:“北平人称饺子为’煮饽饽’。城里人也把煮饽饽当做好东西，除了除夕宵夜不可少的一顿之外，从初一至少到初三，顿顿煮饽饽，直把人吃得头昏脑涨。这种疲劳填充的方法颇有道理，可以使你长期的不敢再对煮饽饽妄动食指，直等到你淡忘之后明年再说。除夕宵夜的那一顿，还有考究，其中一只要放进一块银币，谁吃到那一只主交好运。家里有老祖母的，年年是她老人家幸运的一口咬到。谁都知道其中作了手脚，谁都心里有数。”

我们可能走过很多地方，可能吃过很多美味。但是，最想回去的地方，永远是家；最想吃到的年夜饭，永远是妈妈包的饺子。

记忆中，妈妈包的水饺胖乎乎、圆溜溜的，标准的馅大皮薄，躺在盘子里晶莹剔透，光是看着就让人口水直流。轻轻地夹起一个咬上一口，那浓郁的汤汁在口中慢慢化开，抚着喉咙下肚，一下子就融化了整个味蕾。

这一道平凡不过的年菜，却是小兵立大功，一年又一年，热气腾腾中倾注着妈妈的心意，成为记忆中最钟爱的年味。

？？  谁家躲得过肉丸子

中国人喜欢丸子，把各种喜欢的食材搅碎，然后混在一起，一口吃下去，味道真的是绝了。

而在年前，自己动手来炸丸子也是很多地方的习俗。不管是狮子头还是个头小一点儿肉丸子，自己家做的，总是要显得肉更瓷实一点儿。

想必在很多人心里，外婆做的肉丸是谁也比不上的。剁肉、揉面、烹炸，一套流程下来，能够照顾到家里每个人的口味。

只是不知道从什么时候起，外婆炸丸子的身躯越来越佝偻，手也抖了起来。

对妈妈和外婆而言，年夜饭好像是一种爱的传承。

是啊，中国人似乎总是不善言辞，爱意也喜欢用行动来表达。

而年夜饭，就是流淌在那一菜一蔬里的爱的味道，就是一代代传下来的爱的滋味。

？？ 压轴的八宝饭

春节的年味，怎能没有八宝饭呢？

每年的年夜饭压轴大菜都是它，既是主食，又是甜点，明明肚皮已经被食物塞得浑圆，还是努力腾出空间再来吃上几口。

Q弹的七色糯米，包裹着果脯、紫薯泥、芋泥、玫瑰花，一夹便流心，花香、糯香交织在一起，糯米脑袋见了都得举双手投降。

连年有余、甜甜蜜蜜、幸福美满……长辈总是把殷切的祝福寄予饭菜间。

而我们，或许也能从这一点甜蜜中找到一些慰藉。

？？ 春晚——独属于中国人的“下饭大餐”

80年代，人们的年夜饭上添了一道“大餐”, 那就是从1983年开始的春节联欢晚会。那一年给观众留下印象最深的节目当属王景愚绕着桌子“吃鸡”，而李谷一一口气唱了《乡恋》等七首歌曲。

1984年，陈佩斯和朱时茂第一次参加春节晚会，《吃面条》的成功使小品成了气候； 一曲《我的中国心》全国传唱；《难忘今宵》几乎成了后来每届晚会的结束曲……

大年三十，一家人一边包饺子、吃着年夜饭，一边守在电视机前看春节联欢晚会，成为地道的中国“年味图景”。

一个个经典有趣的节目，给我们带来无数欢声笑语的同时，也成为了一代代人的独特回忆。

？？ 年夜饭后，我吃了几天剩菜……

梁实秋在《北平年景》中写道: “吃是过年的主要节目。年菜是标准化了的，家家一律。人口旺的人家要进全猪，连下水带猪头，分别处理下咽。一锅炖肉，加上蘑菇是一碗，加上粉丝又是一碗，加上山药又是一碗，大盆的芥末墩儿，鱼冻儿，肉皮，辣酱，成缸的大腌白菜，芥菜疙瘩, 一一管够，初一不动刀，初五以前不开市，年菜非囤集不可，结果是年菜等于剩菜， 吃倒了胃口而后已。”

年夜饭，讲究“年年有余”。于是，不少朋友在春节，过上了天天吃剩菜的生活。

有的年夜饭，做一次管四天，有的能管七天，堪称“七天大剩”。有的则循环吃前一天的剩菜，剩菜如源头活水，每日更新。大鱼大肉没少吃，感觉马上就要吃“吐”了。

吃完只觉如释重负。某种意义上说，吃完年夜剩饭，才算过完了年，开始了新的生活。

一顿美满的年夜饭带给我们：幸福快乐、财源滚滚、家和万事兴。

家人围桌而食，举杯停箸尽是人间烟火味道，足以治愈一切。

这种好寓意不只除夕，更要朝朝夕夕。

一生追求的幸福，在当下，眼中景、碗中餐、身边人。

愿新的一年，三餐四季，温柔有趣。